作者：梁实秋 日期：2015-11-20 21:29:33
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3、舌尖上的好滋味让我们不禁垂涎三尺，而作者那浓浓的故乡情更是让人为之动容。
4、透过这些美食文章，我们不仅了解到老北京老字号饭馆的招牌菜和传统小吃，更了解到全国各地的特色佳肴。
本书简介：
《雅舍谈吃》全面收录了梁实秋关于美食的文章，这些文章不仅描绘了老北京和其他各地的特色美食，也呈现了中国数千年的文化底蕴，更融入了作者对故土和亲人的浓浓情意。
梁实秋一生未能忘情于诗酒，身居台湾时仍对老北京的美食念念不忘。他久久牵念的并不只是食物本身，还有那些美味所承载的一段段记忆。那记忆中有家的味道，有故乡的模样，这些都印刻在他的心底，永不会淡忘。
作者简介：
梁实秋（1902—1987）
原名梁治华，笔名子佳、秋郎等。著名散文家、学者、文学批评家、翻译家，国内首个研究莎士比亚的权威。
梁实秋学贯中西，一生笔耕不辍，其中散文创作尤为突出，其散文集创造了中国现代散文出版的纪录。不论是调侃柴米油盐，还是描摹风花雪月，抑或探讨琴棋书画，他的文字都清雅简洁，充满幽默和智慧。代表作主要有散文集《雅舍小品》《雅舍谈吃》《雅舍忆旧》，译作《莎士比亚全集》《沉思录》，文艺批评专著《浪漫的与古典的》等
目录：
第一辑
故都佳肴001
豆汁儿/003
烧饼油条/005
酸梅汤与糖葫芦/008
饺子/010
水晶虾饼/012
汤包/014
煎馄饨/016
核桃腰/018
核桃酪/019
酪/021
栗子/024
满汉细点/026
酱菜/029第一辑
故都佳肴001
豆汁儿/003
烧饼油条/005
酸梅汤与糖葫芦/008
饺子/010
水晶虾饼/012
汤包/014
煎馄饨/016
核桃腰/018
核桃酪/019
酪/021
栗子/024
满汉细点/026
酱菜/029
茄子/031
菠菜/032
烧鸭/033
锅烧鸡/035
芙蓉鸡片/037
烤羊肉/039
烧羊肉/041
白肉/042
爆双脆/044
炸丸子/046
乌鱼钱/048
铁锅蛋/049
第二辑
四海珍馐051
八宝饭/053
烙饼/055
薄饼/057
粥/059
锅巴/061
面条/063
莲子/065
韭菜篓/067
菜包/069
笋/071
豆腐/074
熘黄菜/076
龙须菜/077
醋熘鱼/078
两做鱼/079
瓦块鱼/081
鲍鱼/083
黄鱼/085
生炒鳝鱼丝/087
鱼翅/089
鱼丸/091
海参/093
西施舌/095
干贝/097
炝青蛤/099
蟹/102
火腿/105
鸽/107
拌鸭掌/108
糟蒸鸭肝/109
咖喱鸡/110
腊肉/112
佛跳墙/113
狮子头/116
第三辑
人生真味119
读《中国吃》/121
再谈“中国吃”/129
读《烹调原理》/134
读《媛珊食谱》/138
《饮膳正要》/141
关于苹果/144
窝头/146
由熊掌说起/148
千里莼羹，未下盐豉/151
炸活鱼/152
大菜/154
腌猪肉/155
狗肉/158
吃相/161
请客/164
厨房/167
五斗米/170
味精/172
吃/174
饭前祈祷/175
圆桌与筷子/178
馋/181
萝卜汤的启示/184
说酒/185
饮酒/187
酒壶/190
吃醋/192
喝茶/194
粽子节/197
北平的零食小贩/198
记日本之饮食店/204
吃在美国/207
“麦当劳”/210
包装/212
豆腐干风波/215
康乃馨牛奶/218
你来摘/221
“啤酒”啤酒/223
终于细细品完《雅舍谈吃》，感触最深的不是那些酒楼饭馆的招牌菜，也不是那些独具特色的传统小吃，而是作者梁实秋先生在文中自然流露出来的那种故土乡情。
——豆瓣读者
实秋不但能说会道，写起或译起来，下笔千言，谐而不俗。
——冰心
他的学术文章，功在人民，海峡两岸，有目共睹，谁也不会有什么异辞。
——季羡林
文学批评正是梁氏前半生文学事业之所在，其激荡之广，反应之烈，凡我国新文学史皆难忽视。终于细细品完《雅舍谈吃》，感触最深的不是那些酒楼饭馆的招牌菜，也不是那些独具特色的传统小吃，而是作者梁实秋先生在文中自然流露出来的那种故土乡情。
——豆瓣读者
实秋不但能说会道，写起或译起来，下笔千言，谐而不俗。
——冰心
他的学术文章，功在人民，海峡两岸，有目共睹，谁也不会有什么异辞。
——季羡林
文学批评正是梁氏前半生文学事业之所在，其激荡之广，反应之烈，凡我国新文学史皆难忽视。
——余光中
烧饼油条
烧饼油条是我们中国人的标准早餐之一，在北方不分省份、不分阶级、不分老少，大概都喜欢食用。我生长在北平，小时候的早餐几乎永远是一套烧饼油条——不，叫油炸鬼，不叫油条。有人说，油炸鬼是油炸桧之讹，大家痛恨秦桧，所以名之为油炸桧以泄愤，这种说法恐怕是源自南方，因为北方读音鬼与桧不同，为什么叫油鬼，没人知道。在比较富裕的大家庭里，只有做父亲的才有资格偶然以馄饨、鸡丝面或羊肉馅包子做早点，只有做祖父母的才有资格常以燕窝汤、莲子羹或哈士蟆之类做早点，像我们这些“民族幼苗”，便只有烧饼油条来果腹了。说来奇怪，我对于烧饼油条从无反感，天天吃也不厌，我清早起来，就有一大簸箩烧饼油鬼在桌上等着我。
现在台湾的烧饼油条，我以前在北平还没见过。我所知道的烧饼，有螺蛳转儿、芝麻酱烧饼、马蹄儿、驴蹄儿几种，油鬼有麻花儿、甜油鬼、炸饼儿几种。螺蛳转儿夹麻花儿是一绝，扳开螺蛳转儿，夹进麻花儿，用手一按，咔吱一声麻花儿碎了，这一声响就很有意思，如今我再也听不到这个声音。有一天和齐如山先生谈起，他也很感慨，他嫌此地油条不够脆，有一次他请炸油条的人给他特别炸焦，“我加倍给你钱”，那个炸油条的人好像是前一夜没睡好觉（事实上凡是炸油条、烙烧饼的人都是睡眠不足），一翻白眼说：“你有钱？我不伺候！”回锅油条、老油条也不是味道，焦硬有余，酥脆不足。至于烧饼，螺蛳转儿好像久已不见了，因为专门制售螺蛳转儿的粥铺早已绝迹了。所谓粥铺，是专卖甜浆粥的一种小店，甜浆粥是一种稀稀的粗粮米汤，其味特殊。北平城里的人不知道喝豆浆，常是一碗甜浆粥、一套螺蛳转儿，但这也得到粥铺去趁热享用才好吃。我到十四岁以后才喝到豆浆，我相信我父母一辈子也没有喝过豆浆。我们家里吃烧饼油条，嘴干了就喝大壶的茶，难得有一次喝到甜浆粥。后来我到了上海，才看到细细长长的那种烧饼，以及菱形的烧饼，而且油条长长的也不适于夹在烧饼里。
火腿、鸡蛋、牛油面包作为标准的早点，当然也很好，但我只是在不得已的情形下才接受了这种异俗。我心里怀念的仍是烧饼油条。和我有同嗜的人相当不少。海外羁旅，对于家乡土物率多念念不忘。有一位华裔美籍的学人，每次到台湾来都要带一二百副烧饼油条回到美国去，存在冰橱里，逐日拣取一副放在烤箱或电锅里一烤，便觉得美不可言。谁不知道烧饼油条只是脂肪、淀粉，从营养学来看，不构成一份平衡的食品。但是多年习惯，对此不能忘情。在纽约曾有人招待我到一家中国餐馆进早点，座无虚席，都是烧饼油条客，那油条一根根的都很结棍（按：方言，厉害的意思），韧性很强。但是大家觉得这是家乡味，聊胜于无。做油条的师傅，说不定曾经付过二两黄金才学到如此这般的手艺，又有一位返台观光的游子，住在台北一家观光旅馆里，晨起第一桩事就是外出寻找烧饼油条，遍寻无着，返回旅舍问服务小姐，服务小姐登时蛾眉一耸说：“这是观光区域，怎会有这种东西？你要向偏僻街道、小巷去找。”闹哄了一阵，兴趣已无，乖乖地到附设餐厅里去吃火腿、鸡蛋、面包了事。
有人看我天天吃烧饼油条，就问我：“你不嫌脏？”我没想到这个问题。据这位关心的人说，要注意烧饼里有没有老鼠屎。第二天我打开烧饼先检查，哇，一颗不大不小像一颗万应锭似的黑黑的东西赫然在焉。用手一捻，碎了。若是不当心，入口一咬，必定牙碜，也许不当心会咽了下去。想起来好怕，一颗老鼠屎搅坏一锅粥，这话不假，从此我存了戒心。看看那个豆浆店，小小一间门面，案板、油锅都放在人行道上，满地是油渍污泥，一袋袋的面粉堆在一旁像沙包一样，阴沟里老鼠横行。再看看那打烧饼、炸油条的人，头发蓬松，上身只有灰白背心，脚上一双拖鞋，说不定嘴里还叼着一根纸烟。在这种情况之下，要使老鼠屎不混进烧饼里去，着实很难。好在不是一个烧饼里必定轮配到一橛（按：即一小段）老鼠屎，难得遇见一回，所以戒心维持了一阵也就解严了。
也曾经有过观光级的豆浆店出现，在那里有峨高冠的厨师，有穿制服的侍者，有装潢，有灯饰；筷子有纸包着，豆浆碗下有盘托着，餐巾用过就换，而不是一块毛巾大家用，像邮局糨糊旁边附设的小块毛巾那样的又脏又黏。如果你带外宾进去吃早点，可以不至于脸红。但是偶尔观光一次是可以的，谁也不能天天去观光，谁也不能常跑远路去图一饱。于是这打肿脸充胖子的局面维持不下去了，烧饼油条依然是在人行道边乌烟瘴气的环境里苟延残喘。而且我感觉到吃烧
饼油条的同志也越来越少了。