作者：小云猫猫 日期：2016-06-08 21:49:33
本书是一本美食随笔集。书中文章写的多是常见的美食，丰富的联想，轻易打开你的味蕾；作者对食物的描写很详细，包括做法、如何品尝等，都写得很有画面感，勾人食欲；除了美食，还有很多和美食相关的故事穿插其中，大大增加了这本书的可读性；作者时不时引经据典，融入一些关于美食的书籍、电影，充实了这本书的文化内涵。我们一生要遇到很多人，要吃很多顿饭，我们会因为一道美食，想起一个人，也会因为一个人，想起爱的味道。美食与爱，是我们生活中最温暖的所在。作者闺密倾力为本书量身创作四十七张精美彩铅插画，全彩四色印刷，精致装帧，完美呈现，并随书附赠三张美食书签。
本书简介：
这是一本有滋有味的，关于食物与生活的随笔集。童年时的一碗蛋炒饭，青春时代和他吃过的烤串儿，回家时母亲端来的鱼头汤，男闺密最擅长的油爆辣子，给亲爱的人做的“最美味”煲仔饭……它们的味道、颜色、形状，以及与之相关的人、事，随着味蕾记忆的绽放，让人念念不忘。文中对美食的精彩描绘，勾起口腹之欲，一段段故事和种种体验感受，更是一场心灵的饕餮盛宴。
作者简介：
小云猫猫，87年生，湖北宜昌人。热爱一切美的，向上的事物。诚实地、真实地写作，以及生活。文章散见于《心探索》《俪人》《三峡晚报》《三峡商报》《长江日报》等刊物。
目录：
姑娘，吃点甜吧滋味肥肠
傲娇蒜头
野菌子
炸小鱼
萝卜，不哭
吃春
烧烤这东西
鸡肉丸子与鸡油
爷爷的三角炉子
幺奶奶的糖水
关于火腿肠的梦想
年猪饭
鱼头火锅
那一碗蛋炒饭
麻辣香酥兔姑娘，吃点甜吧滋味肥肠傲娇蒜头野菌子炸小鱼萝卜，不哭吃春烧烤这东西鸡肉丸子与鸡油爷爷的三角炉子幺奶奶的糖水关于火腿肠的梦想年猪饭鱼头火锅那一碗蛋炒饭麻辣香酥兔那蒲公英酱豆儿闷一锅煲仔饭一个啰嗦的地瓜难吃的腊鸭焖藕芹菜香干盖饭油辣子吃米线看冷脸阳台厨房和老黄瓜汤新疆小记：大块吃肉大碗喝酒重庆以及泡菜猪肝面苦逼久了加点糖——广州的早茶、甜点涠洲岛的海鲜粥热干面勤劳人打懒豆腐文字有味儿早点、早饭和过早寒凉时刻的热酒一起用餐吧小森林小乃海苔便当姑娘，吃点甜吧闺蜜是个身段儿好脾气也好的女孩儿，长头发，说话细声细气。会做各种手工。读书那会儿流行用圆珠笔芯和废纸卷笔，她做的笔耐写又好看。她任何时候都收拾得妥妥帖帖，书本永远平整，不打卷边，课桌总收得干干净净。最羡慕的是，她特别爱吃甜，过生日大家一哄而上各自吃着蛋糕，她在一旁叫唤：“你们谁要是吃不下奶油，统统都给我。”有人说：“哎呀，哪有女生不吃奶油的？”只有我，犹犹豫豫地走过去，“来来来，我的给你。”这时候会有人诧异，“呵，还真有人不吃奶油呢。”打小我就不爱吃甜。最多尝尝小时候才有的用粉色纸包裹着的水果糖，一毛钱一颗，一抓黏一手的那种。渐大，几乎与甜绝缘，一年中肯吃甜的次数十个手指头数得清。总觉得甜味太单一，即使有薄荷味、草莓味、抹茶味，但底味还是甜，发腻，发齁。牙齿像被黏住一样，迷糊糊，汗津津的。大约也是从那时候起，觉得自己似乎缺乏那么一点点女生特质。女生，尤其是柔和苗条，细眉细眼，肤白貌美的女生，就该爱吃甜。白的、粉的、各色奶油巧克力慕斯，又养眼又昂贵的甜点，配上有好看拉花的咖啡，外加青葱玉指，气氛就出来了。朱莉白天在格子间受气，晚上回到家用蛋黄、巧克力混合糖和奶找寻安慰；李秀景每次被欺负都会恶狠狠地撕开巧克力棒的包装纸，再恶狠狠地咔嚓咬掉半截；赫本在西班牙广场上，捧着冰激凌，一脸纯真甜蜜，成为永远的经典。不少女生专程带着自拍杆、赫本专款衬衫，还有冰激凌模型去还原现场。假如把冰激凌模型换成肉夹馍或驴肉火烧、煎饼果子，就算赫本再世，只怕女神瞬间变女汉子了。甜点对女生来说，是缓和剂，是镇定剂，是可靠的肩膀，是抚慰，更是爱。不然怎么会说“爱她，就请她吃哈根达斯”呢？所以，海藻也只会对着橱窗里五颜六色的冰激凌出神，换成卤煮大肠试试看。想想也是，那些开心了或者是难过了，一块甜点就能让她破涕为笑，幸福感爆棚的姑娘们，确实有几分可爱呢。尤其是恋爱伊始的男主，更乐意挽着美人，走进香氛荡漾的甜品店，看着她启朱唇，露皓齿，微抿小口，姿势优雅地吃完小盒蛋糕。而不是撸着袖子，翘着二郎腿，在夜市摊子上吆五喝六。小资代表人张爱玲有她的御用点心——云片糕，做梦都在吃。不过“吃着吃着却变成了纸，除了涩，还感到一种难堪的怅惘”。云片糕，连名字都这么美，连惆怅也这么美。《红楼梦》里的甜点也是数不胜数，桂花糖蒸新栗粉糕、藕粉桂花糖糕、枣泥山药糕、糖蒸酥酪，还有如意糕、杏仁茶，只看一排儿的名字就够了，“头顶心儿都是甜的”。就像与甜有关的任何一个词语一样，甜言蜜语、甜丝丝，、甜美、清甜、甘甜、甜润、甜津津，哪一个不透着软绵绵的幸福感。就像美好单纯的姑娘一样，光是“姑娘”两个字，就有无限爱意。可是怎么办呢？对于我这种对甜天生无感的人（我都不好意思用“女生”这个词了），去哪里找寻与甜有关的幸福感呢？偶尔心血来潮，阳台天色好，窗台花香浓，有风过，想着酌点小酒，来块甜点定是极好。穿衣下楼，挑最貌美的糕点带回家，结果往往是拍几张照片，最多吃两三口，然后不了了之。简直就是暴殄天物。随即打开冰箱门，就着“黄飞鸿”花生能喝完剩下的二两酒。只是前后两样食物带来的气场完全不一样了，一个是小资女青年，一个是江湖女悍匪。刚恋爱那会儿，还是很矜持的。男友送我巧克力，表现得惊喜不已。又直又憨的理科男误以为这惊喜是缘于我对巧克力的喜爱。结果每年情人节、七夕，都会送大盒巧克力。隔段时间还不忘问巧克力吃完了吗。敷衍几次之后不好再演下去，只好如实相告：“我不爱吃甜。”只是可惜了那些没有死得其所的巧克力们，没有发挥到它们甜蜜的功效。于我而言，再美味的甜抵不过酱爆红肠，再美味的糕点不如炒饭一碗。当我在一个人面前，能不用刻意吃甜来展现女生特质，愿意穿着沙滩裤，趿着拖鞋，陪他啃鸡爪、吃烤串儿，也是一种甜呢。滋味肥肠哥们儿请吃饭，说只要菜单上有的，随便点。我毫不客气地点了一锅红烧肥肠。他笑：“嘿，你还真没把我当外人。”也是，能在异性面前面不改色心不跳地大口嚼着肥肠的，要么是没把对方当外人，要么是没把自己当女人。有一朋友的熟人，重庆妹子，生得肤白貌美，长腿细腰，初来本地时，仰慕者众多。可那些男士在与之共进晚餐，听她吆喝“来碗红烧肥肠，多放辣椒多放花椒”后，大多便遁形无影。妹子仰天长叹，知音难觅，知己难求。猪大肠上不得台面，不雅，不洁，是“猪下水”联盟中的头牌。这在早年读《儒林外史》的时候就能明白个七八分。范进刚中了生员回家，老丈人胡屠户拎着大肠和酒来道贺。先是一顿骂：“可怜女儿自从进了你家门，这几十年，不知猪油可曾吃过两三回？”等到乡试放榜，范进高中了举人之后，胡屠户来道贺，就隆重得多，换上七八斤肉，四五千钱。但不知何故，我内心时常惦记那煮得软糯的肠子，烫得温热的酒，破败的房内，腾腾水汽里是扑面而来的大肠气味，老丈人骂骂咧咧，嚼一口肥肠，咪一口酒，喝得鼻歪口斜。这该是个什么味道，才叫他一腔怨气都能“吃到日西时分，醉醺醺，横披了衣服，腆肚而去。”肥肠，猪大肠。中国的文字很有意思，有味道，有形状，有气息。猪、大、肠，单这仨字凑一块儿，给人感官的第一体验就是：肥、腻、腥、臊。臃肿的软体动物似的卷形，各种肥厚的油脂堆在一块儿，散发着恶臭，黏黏糊糊，沾在手上洗不掉，化不开，可偏偏就有人对此甘之如饴，趋之若鹜。做肥肠，最恼火的是清洗工作。入冬后农村里的杀猪佬就忙了起来，家家户户要宰猪，吃年煮饭。主人给前来帮忙的近邻分派任务，多会让做事讲究的那一个担任洗肥肠的工作。“你过细些”，我爹就很会做这项工作。两个人一起搭档。肠子的一端用细绳或者棕叶系牢，另一端由一人掌住，另一人提一壶温水，从掌住的肠子口灌进去，边灌边往外倒，肠子里的秽物一截截被清理出来，如此反复三四次，等到肠内无异物之后，用筷子头抵住系紧的那段，把肠子整个翻过来，在烫过猪毛的水里过一遍。从前的冬天下雪多，且厚，傍晚落雪，第二天推门一看，及膝深的雪并不是罕事。翻过来的大肠丢进雪堆里，爹穿着胶靴一脚一脚踩上去，白雪瞬间被染成黄色。再换一处干净的地方，接着踩，如此五六遍。小时候我不太喜欢这个程序，好好的雪都被恶心的大肠糟蹋了，总会忍不住朝爹嚷嚷：“恶心死了。”爹脚不住地踩，头也不抬，说：“你吃肠子的时候别说恶心咧。”最近些年，能过夜的雪越来越少，在雪里踩肠子的场景就很久没见过了。我妈找到了另外的清洗方法。温水加盐，死命揉搓两遍。再倒上两勺菜籽油，干搓。直到肠子发白，不再滑腻的时候，加纯碱，洗上三到四遍。洗到爹在一旁唠叨，肠子的精华都被你洗没了。说来奇怪，肥肠无论怎么洗，总有一股说不清道不明的气味，大约叫“脏（四声）气”，爱的人嗜之为宝，且认为越是脏气浓郁的肥肠，越是地道过瘾。“不然吃个什么肥肠呢。”除了烧、煮、卤之外，我妈还有两种做肥肠的方法，是迄今为止我觉得无人能超越的。当然，这不排除天下所有儿女对妈妈做的食物的偏袒和厚爱。洗干净后的新鲜肥肠如果煮熟，晾干水汽，抹盐腌渍，再放上炕架熏。炕架是土家族专门熏制腊肉的地方。下方烧起火堆，松树枝柏树枝噼里啪啦燃一个冬天，白色呛人的烟缠绕着升起、飘散，架子上的肉就成了熏腊肉。炕架的最中心往往被猪头、猪蹄这些经得起熏的部分占据，猪大肠、小肠则在边缘地段，同心、肺等其他下水一起，像不被待见的继子，很难受到重视。只有等到来年，炕架上的肉渐渐少了，这才被人想起。大概三四月的样子，很多春季时令菜出来，该肥肠大显身手了。莴马菜叶洗净切细，揉出青水，备用。豌豆和蚕豆少量。土豆切小块。取半截肥肠泡发，洗净切极细的圆圈。这些备料同玉米粉拌匀，加盐、葱姜蒜等作料调味，上屉笼蒸，就是春天好吃的蒸菜。豆子们的清香、土豆块的软糯，再加肥肠的油脂香味，任何配菜都不用，就可以吃上两大碗。还有一道，是非常简单的小食，方言叫“炸肠子泡泡（一声）”。自我长大后，我们家的肥肠几乎都是这么被我当零嘴儿吃掉的。熏干后的肥肠泡发，洗净，切细圈圈，像练猪板油那样，熬出肠子里的油脂，等到肠面焦黄，一咬脆蹦蹦的时候，关火，漏勺沥干，撒少量盐、花椒粉、辣椒粉拌匀，空口开吃。一整副大肠切好后有一大筲箕，我妈从细到切，几乎要一整个下午的时间，手腕都切得发酸，炸成“泡泡”后，只有差不多大半碗。逼出油之后的肥肠泡泡，一点都不油腻，脏气几乎挥发殆尽，椒麻香，盐粒的咸香，肥肠咀嚼后的绵长余香，是最佳看书伴侣，沙发伴侣，陪我度过了无数个悠长满足的夜晚。每年我家除了自己年猪身上的肥肠之外，还得从别家买好几副过来，以满足各种不同的烹制需求。直到年初单位组织体检，我小小个子，丝毫未见丰腴的身材，居然被白纸黑字写上了“高胆固醇血症”，当医生的姐姐看了报告单后勒令我，以后少吃肥肠少吃肝脏下水之流。我正式下定决心要跟肥肠说再见。我妈知道后有点幸灾乐祸：“哎哟，那家里那么多肥肠以后可怎么办咯，只能麻烦我自己吃了。”忘了说，她也是肥肠的资深拥趸。现在，我只能对着若干肥肠的图片和菜单望梅止渴，只等下次体检正常后再卷土重来。但是有一件事始终让我无法释怀，如此尤物，为什么《随园食单》里不见对肥肠做法的记载。作为一部系统论述烹饪技术和南北菜点的著作，实在有失偏颇。难怪汪曾祺说袁枚顶多算个帮闲文人，其中许多菜的做法是听来的，“自己并不会做菜”。